Что делать, если машина не держит на склоне, или как самостоятельно разобраться с ручником

Стояночный тормоз, он же ручник, — это тот самый элемент автомобиля, которым редко пользуются, но который внезапно оказывается жизненно важным. Представьте ситуацию: парковка на крутом склоне, неисправная коробка передач или банальная необходимость придержать машину при трогании в гору. В этот момент работоспособность ручника из абстрактного пункта в чек-листе превращается в вопрос безопасности и спокойствия.

В этой статье:

• Как понять, что ручник не держит: простейший полевой тест
• От слов к делу: куда смотреть, если ручник ослаб
• Подробнее об устройстве: барабаны внутри дисков и другие хитрости
• Что говорит ГОСТ: официальная методика проверки стояночного тормоза
• Что делать, если не держит: алгоритм действий для самодиагностики

Проблема в том, что большинство автовладельцев вспоминают о его существовании только на пункте техосмотра или когда инспектор ГИБДД произносит сакраментальное: "Проверим ручничок". И часто оказывается, что он держит лишь на словах. Между тем, проверка его исправности — процедура нехитрая и доступная любому, кто способен найти небольшой уклон и прислушаться к своему автомобилю. Давайте разбираться системно: от простейших тестов своими руками до понимания сути неисправностей и требований стандартов.

Как понять, что ручник не держит: простейший полевой тест

Вам не нужен динамометр или подъемник для первичной диагностики. Достаточно найти дорогу с уклоном. Согласно действующему ГОСТ 33997-2016, исправная стояночная тормозная система легкового автомобиля должна удерживать его на уклоне не менее 23% в течение минимум минуты. Как это выглядит на практике? Уклон в 23% — это примерно 13 градусов. Не такая уж и крутая гора.

Как проверить:

1. Найдите безопасный участок дороги с видимым уклоном (въезд на эстакаду, горка в гаражном кооперативе).
2. Остановите автомобиль, затяните ручной тормоз до характерных щелчков. Для большинства машин нормой считается 4-6 щелчков. Большее количество уже говорит о необходимости регулировки.
3. Переведите коробку передач в нейтральное положение и отпустите педаль рабочего тормоза.
4. Автомобиль должен оставаться неподвижным. Если он начинает медленно, но верно ползти вниз — ручник неисправен.

Важный нюанс: проверка на горизонтальной площадке, которую иногда практикуют, — это самообман. Скатывающая сила на уклоне в 23% для автомобиля массой 1.5 тонны составляет около 345 кгс. Никакой инспектор или водитель, толкая машину на ровном месте, не создаст такого усилия. Поэтому "держит на площадке" — не показатель.

От слов к делу: куда смотреть, если ручник ослаб

Предположим, тест на уклоне провален. Что дальше? Причины плохой работы стояночного тормоза почти всегда механические и укладываются в несколько типовых сценариев.

Сценарий первый: вытяжка троса. Самая частая и простая в устранении причина. Со временем трос растягивается, и хода рычага перестает хватать для полного прижатия колодок. Лечится регулировкой. Место регулировки обычно находится под автомобилем, в районе рычага ручника или под днищем ближе к задней оси, где центральный трос раздваивается. Это гайка с контргайкой на резьбовой тяге. Ослабив контргайку и подтянув основную, можно выбрать лишний свободный ход. Главное — не перетянуть, иначе колодки будут постоянно подтормаживать.

Сценарий второй: закисание троса. Коварная и опасная неисправность, особенно для регионов, где дороги зимой посыпают реагентами. Внутрь защитной оболочки троса попадает влага и грязь. Начинается коррозия. Продукты ржавчины заполняют микроскопический зазор между тросом и "рубашкой", и трос сначала движется туго, а потом заклинивает полностью. Как в истории с SsangYong Actyon из бортжурнала: "правый закисший трос двигался от силы на 2 мм".

Талые воды обладают повышенной коррозионной активностью. Если вечером вы преодолели глубокую лужу, а ночью ударил мороз, вода в оболочке троса замерзнет и может полностью заблокировать его. Утром вы либо не сможете снять машину с ручника, либо, что хуже, не сможете его затянуть.

Диагностика: при затягивании рычага вы чувствуете непривычно большое, "деревянное" сопротивление. Иногда трос может двигаться рывками. Спасение — либо интенсивная обработка проникающей смазкой (WD-40, "жидкий ключ") с попытками "расшевелить" трос, либо, что надежнее, замена.

Сценарий третий: износ тормозных механизмов. Ручник действует на те же колодки, что и рабочая тормозная система (в барабанных схемах или в отдельных "барабанных" механизмах внутри диска, как у многих кроссоверов). Если задние колодки или барабаны изношены, либо замаслены из-за течи из рабочего цилиндра, то никакой, даже идеальный трос, не заставит их эффективно схватить. Часто эту проблему маскируют мощные передние тормоза. Автомобиль вроде тормозит нормально, а задние механизмы уже давно требуют внимания.

Подробнее об устройстве: барабаны внутри дисков и другие хитрости

Чтобы диагностика была осознанной, нужно понимать, на что именно воздействует трос. На старых автомобилях с классическими барабанными тормозами на задней оси все просто: трос тянет за рычаг, который через систему распорных планок раздвигает колодки внутри барабана.

Современные автомобили чаще имеют дисковые тормоза на всех колесах. Здесь стоит выделить два типа ручного привода:

• Отдельный барабанный механизм. Внутри ступицы диска, за самим тормозным диском, спрятан миниатюрный барабанный механизм с колодками, который работает только от ручника (как на упомянутом SsangYong, многих внедорожниках и кроссоверах). Регулировка зазора в них часто осуществляется через специальное отверстие в ступице (тот самый "барашек"), который нужно подкручивать при замене колодок.
• Винтовой механизм в суппорте (кулачковый). Трос приводит в движение рычаг на суппорте, который через винт толкает поршень, прижимая дисковую колодку. Здесь не требуется отдельная регулировка ручника, но сам механизм внутри суппорта может закиснуть.

Понимание конструкции вашего авто — ключ к правильной диагностике. Заклинивший "барашек" в отдельном барабанном механизме или закисший винт в суппорте дадут одинаковый симптом — неработающий ручник, но лечатся по-разному.

Что говорит ГОСТ: официальная методика проверки стояночного тормоза

Для полноты картины обратимся к официальному документу — ГОСТ 33997-2016. Он регламентирует два метода проверки стояночной тормозной системы.

1. Проверка по скатыванию с уклона. Именно тот метод, что описан вначале. Автомобиль снаряженной массы устанавливается на уклоне 23% (16% для грузовиков и автопоездов). К органу управления (рычагу) присоединяется динамометр. Водитель затормаживает автомобиль рабочей, а затем стояночной системой, прикладывая усилие, фиксируемое динамометром. После отпускания рабочего тормоза автомобиль должен оставаться неподвижным не менее 5 минут.

2. Проверка на роликовом стенде. Это то, что делают на пунктах техосмотра. Автомобиль колесами задней (или другой, задействованной в ручнике) оси устанавливается на ролики. Колеса другой оси фиксируются. Водитель затягивает ручник с нормативным усилием (обычно до 400 Н, или около 40 кгс для легковушек). Далее стенд приводит ролики во вращение. Исправная система должна либо заблокировать колеса (на простых стендах), либо вызвать срабатывание автоматики стенда из-за проскальзывания колес. Также вычисляется удельная тормозная сила, которая не должна быть менее 16%.

Важный момент по ГОСТ: "Перед выполнением проверки на стендах... предварительно рассчитывают и выбирают меньшее из двух значений норматива". Это значит, что для старых или неполностью загруженных автомобилей норматив может быть ниже. Но для базовой самодиагностики на уклоне это не так критично.

Что делать, если не держит: алгоритм действий для самодиагностики

Соберем всю информацию в пошаговый план для владельца, который столкнулся с проблемой.

1. Первичный тест. Найдите уклон ~23%, выполните проверку с 4-6 щелчками рычага. Машина ползет? Переходим к шагу 2.
2. Визуальный осмотр и проверка хода рычага. Поднимите рычаг. Если он поднимается слишком высоко (более 6-8 щелчков) и без ощутимого усилия, вероятна вытяжка троса. Если ход маленький, но сопротивление запредельное — закисание.
3. Регулировка. Если с тросом все в порядке (движется свободно), попробуйте его подтянуть по инструкции для вашей модели. После регулировки повторите тест на уклоне.
4. Диагностика тросов. Попросите помощника несколько раз потянуть и отпустить рычаг, пока вы лежите под машиной. Наблюдайте за движением тросов у задних колес. Оба должны ходить синхронно и с одинаковой амплитудой. Если один не движется или ходит меньше — проблема в нем.
5. Проверка тормозных механизмов. Если регулировка не помогла и тросы целы, проблема в колодках или самом механизме. Требуется снять колесо и осмотреть. Для дисков с внутренним барабаном часто нужно снимать сам тормозной диск, чтобы добраться до колодок ручника.
6. Оценка масштабов. Замена тросов, чистка и смазка механизмов — работы средней сложности, требующие ямы или подъемника. Замена колодок ручника в "барабанно-дисковом" механизме — также трудоемкая процедура из-за прикипания диска к ступице.

И последний, самый важный совет, который дают все опытные автомеханики: пользуйтесь ручником регулярно, особенно зимой. Периодическая работа троса и механизмов не дает им закиснуть и застаиваться. А при долгой стоянке на серьезном уклоне, даже с исправным ручником, не поленитесь дополнительно включить передачу (первую или заднюю) и повернуть колеса в сторону упора. Эта простая привычка страхует от множества неприятных ситуаций. В конце концов, стояночный тормоз — это не формальность для техосмотра, а полноценная система безопасности, от которой в критический момент может зависеть очень многое.