Главная > Охлаждающие жидкости > Какой антифриз заливает АвтоВАЗ в Ладу Гранту и Весту

Артем Зайцев
219

Пишу технические руководства по ремонту.
437
1 минуту

Какой антифриз на самом деле течет в системе вашей Лады Гранты или Весты

Вы открываете капот своей новой или не очень Лады, чтобы проверить уровень жидкостей. Взгляд падает на расширительный бачок системы охлаждения, где переливается жидкость яркого, почти ядовитого цвета. Красная? Розовая? Материализовавшийся флакон из фильма про зомби-апокалипсис? В голове проносится стандартный набор вопросов: что это, можно ли это долить, и если да, то чем именно. Ситуация усугубляется, когда вы обнаруживаете, что уровень чуть ниже минимума, а в руководстве по эксплуатации — лишь общие фразы о недопустимости смешивания.

Попытка найти ответ в интернете превращается в квест. Один источник уверенно заявляет, что на заводе льют только Sintec красный G12. Другой клянется, что видел на конвейере Coolstream Premium. Третий, ссылаясь на соседа-автозаводчанина, говорит про какой-то «фирменный Лада G12». Кому верить? Правда, как это часто бывает, лежит где-то посередине и зависит от конкретного двигателя под капотом вашего автомобиля.

Выбор неправильной охлаждающей жидкости — не просто нарушение рекомендаций завода. Это потенциальная дорогостоящая проблема. Несовместимые пакеты присадок могут выпасть в осадок, забить тонкие каналы радиатора печки, ухудшить теплоотвод и запустить процессы коррозии внутри современного алюминиевого блока цилиндров. Результат — холод в салоне зимой, перегрев двигателя летом и счет от автосервиса на замену радиатора или промывку системы.

Давайте разберемся без мифов и маркетинговых уловок. Что именно заливает АвтоВАЗ, почему цвет — самый ненадежный ориентир, и как правильно обслуживать систему охлаждения вашей Лады, чтобы она служила долго и без проблем.

Изображение

Конвейерная правда: не один, а несколько антифризов

Первый и самый главный факт, который ставит в тупик многих владельцев: АвтоВАЗ не использует какую-то одну универсальную жидкость для всех автомобилей. Выбор зависит от модели двигателя и года выпуска. Завод руководствуется техническими требованиями к пакету присадок, а не цветом или громким брендом.

Для современных вазовских моторов (серии 21116, 21127, 21129, 21179), которые устанавливаются на Granta, Vesta, XRAY и другие модели, применяется антифриз карбоксилатного типа. Это жидкости класса G12, G12+, G12++. Их ключевая особенность — присадки на основе органических кислот (карбоновых). Они не создают сплошного защитного слоя по всей системе, а точечно «латают» очаги начинающейся коррозии, что обеспечивает более эффективный теплоотвод.

Официальный ответ службы сервиса ПАО «АВТОВАЗ» на прямой вопрос владельца о заводской заливке в Lada Vesta: «Охлаждающая жидкость — Антифриз Sintec LUX G12, Sintec ANTIFREEZ LUX G12». Это подтверждается многими отзывами с конвейера.

Однако, если покопаться глубже, картина становится немного шире. На том же конвейере, в зависимости от поставок, могут использоваться и другие бренды, соответствующие строгим техническим условиям завода. В частности, речь идет о:

Изображение
  • Sintec Lux G12 / G12+ (красный/розовый). Самый частый «гость» в системах охлаждения новых Вест и Грант. Именно его чаще всего видят покупатели в расширительном бачке.
  • Coolstream Premium (красный). Эта жидкость также соответствует требованиям АвтоВАЗа для отечественных двигателей. Интересно, что она производится с использованием импортных присадок (например, от бельгийской компании Arteco), что часто становится предметом споров о качестве.
  • «Фирменный» антифриз LADA G12 (каталожный номер 88888200001082). Это тот же самый Sintec, но разлитый в канистры с фирменной этикеткой АвтоВАЗа для продажи через дилерскую сеть. Физически от «оригинального» Sintec Lux он ничем не отличается.

А что с двигателями Renault? Здесь история совсем другая. Для силовых агрегатов типа K4M и K7M, которые раньше ставились на Largus, а также для всех моторов, поставляемых альянсом Renault-Nissan (как на некоторых комплектациях XRAY и Vesta), на заводе применяется антифриз типа G13 (лобридный) — чаще всего Coolstream NRC желто-зеленого цвета. Его смешивать с карбоксилатным G12 категорически нельзя.

Итог: чтобы понять, что залито в вашу машину, сначала посмотрите на двигатель. Вазовский мотор — почти наверняка красный/розовый G12 (Sintec или аналог). Двигатель Renault-Nissan — желто-зеленый G13.

Изображение

Цвет — это просто краска, а не инструкция

Самое распространенное заблуждение: «Залито красное — нужно доливать красное». Это в корне неверный подход, который приводит к большинству проблем. Цвет антифризу придает обычный краситель. Его задача — визуально отделить продукт одного производителя от другого, сделать утечку более заметной и, что немаловажно, продавать.

Производитель краски не согласовывает свои оттенки с коллегами по цеху. Поэтому «красный» у Sintec, «красный» у Felix и «красный» у какой-нибудь малоизвестной фирмы — это три совершенно разные жидкости по химическому составу. Они могут быть карбоксилатными (G12), гибридными (G11) или чем-то еще. Вы не сможете определить это на глаз.

«В антифризы добавляют различные красители, придающие антифризу тот или иной цвет, который не влияет на его эксплуатационные и химические свойства. Поэтому при выборе антифриза обращать внимание следует не на его цвет, а на его химический состав, тип, рекомендованный заводом-изготовителем автомобиля». — Цитата из официального руководства по ремонту Lada Vesta.

Смешивание жидкостей с разными пакетами присадок — лотерея с плохими шансами. Присадки могут вступить в конфликт, нейтрализовать друг друга или выпасть в виде нерастворимого осадка. Этот осадок — тот самый «песок», который забивает радиатор печки, водяную помпу и каналы в двигателе. Владельцы некоторых Вест, жалующиеся на постоянно загрязняющийся радиатор отопителя, нередко становятся жертвами именно такой несовместимости при доливке «чего-то красненького».

Правило простое: ориентируйтесь не на цвет в бачке, а на технологию (G12, G13) и, в идеале, на конкретного производителя. Если нужно долить — ищите тот же бренд и тот же тип.

Что делать, если уровень упал: инструкция по выживанию

Ситуация: уровень в бачке между MIN и MAX или чуть ниже MIN на холодном двигателе. Паниковать не нужно. Испаряется в основном вода, поэтому небольшая потеря объема — норма.

  1. Определите, что залито. Загляните в сервисную книжку, если первую замену делали у дилера. Посмотрите наклейки в подкапотном пространстве (иногда их клеят). Если информации нет, исходите из типа двигателя (ВАЗ или Renault), как описано выше.
  2. Доливка до 200 мл. Если нужно добавить совсем немного, безопаснее всего использовать дистиллированную воду. Это официальная рекомендация не только АвтоВАЗа, но и большинства глобальных автопроизводителей. Так вы восстановите объем и концентрацию, не рискуя химией.
  3. Доливка более 200-300 мл. Здесь нужен антифриз. Идеальный вариант — найти оригинальную жидкость, идентичную заводской.
    • Для вазовских моторов: ищите Sintec Lux G12/G12+ (красный/розовый) или фирменный LADA G12. Coolstream Premium тоже подойдет.
    • Для моторов Renault: Coolstream NRC (G13, желто-зеленый).
    Если точного аналога нет в наличии, а долить надо срочно, лучше выполнить полную замену жидкости целиком на ту, которую вы сможете потом докупать.
  4. Категорическое «НЕТ». Не доливайте антифриз неизвестного происхождения, «универсальный» или просто похожего цвета. Не слушайте советы «все G12 смешиваются». Это русская рулетка для системы охлаждения.

Полная замена: алгоритм и выбор новой жидкости

Плановую замену антифриза на автомобилях Lada рекомендуется проводить каждые 75 000 км или раз в 5 лет. Если вы купили машину с рук и не уверены в истории обслуживания, замену стоит сделать сразу.

Объем системы охлаждения (ориентировочно): - Lada Granta, Kalina с вазовским мотором: ~7.8 л - Lada Vesta (двигатель 21129): ~4.8 л - Lada Vesta (двигатель 21179): ~4.0 л - Lada XRAY/Largus с мотором K4M: ~6.5 л

Какую жидкость выбрать для замены? Гнаться за «именно заводской» маркой не обязательно. Важно соблюсти технологию. Для вазовских двигателей вам нужен карбоксилатный антифриз, соответствующий допускам: - ASTM D3306 (основной американский стандарт) - ASTM D4340 (тест на коррозию алюминия под давлением) - Спецификация Renault Type D (часто встречается на Coolstream Premium). Из проверенных российских брендов, помимо уже упомянутых Sintec и Coolstream, хорошо себя показывают: - Felix Carbox (производитель — «Тосол-Синтез», один из крупнейших в стране). - Nord G12+. - Lukoil Antifreeze G12 — часто оказывается лучшим соотношением цены и качества, что подтверждалось независимыми тестами.

«При вдвое меньшей цене продукт (Lukoil Antifreeze — прим.) соответствует всем требованиям ГОСТ и не отличается по показателям от большинства конкурентов». — Выдержка из экспертного теста антифризов.

Процедура замены стандартна: слив старой жидкости через краники в радиаторе и блоке двигателя, возможная промывка дистиллированной водой (при сильном загрязнении), заливка нового антифриза с удалением воздушных пробок. Если не уверены в своих силах — доверьте работу сервису, но принесите свою, правильно выбранную жидкость.

Итог: не усложняйте, следуйте логике

Система охлаждения современного двигателя, даже на таком, казалось бы, простом автомобиле, как Lada Granta или Vesta, — точный механизм. Ей не нужны эксперименты с жидкостями из канистр с кричащими надписями «SUPER G12+++ ALL IN ONE». Ей нужна стабильность и соответствие техническим требованиям.

Запомните три кита: 1. Узнайте свой двигатель (ВАЗ или Renault) — это диктует тип антифриза (G12 или G13). 2. Забудьте про выбор по цвету. Цвет — для красоты, состав — для техники. 3. Для доливки используйте дистиллированную воду (если немного) или антифриз того же типа и, желательно, того же бренда, что уже залит. В случае сомнений — полная замена на качественный продукт известного производителя.

Правильный антифриз — это тихая и незаметная работа. Вы не услышите благодарности от двигателя, но он ответит вам долгой службой, стабильной температурой и теплом в салоне в любую погоду. Откройте сервисную книжку, определите, что нужно именно вашей Ладе, и больше никогда не гадайте над цветной жидкостью под капотом.

Еще от автора

Имитация против реальности: что на самом деле скрывает активный выхлоп

Вы покупаете автомобиль, ориентируясь на десятки параметров: мощность, комфорт, дизайн. Но есть один, который часто упускают из виду до первой поездки, — голос. Тот самый басовитый рокот V8, свист турбины или солидное урчание шести цилиндров. Что если ваш тихий дизельный SUV или компактный турбомотор вдруг зазвучит как гоночный болид? Не через недели сварки и замены глушителей, а уже завтра, без единого разреза штатной системы. Это не магия, а технология, вызывающая споры: система активного или электронного выхлопа.

Что происходит с автомобилем, когда из него утекает антифриз

Стрелка температуры на приборной панели — один из тех индикаторов, на который водители смотрят реже всего, пока она не упрётся в красную зону. А что если причина её спокойствия — не исправная система охлаждения, а её полное отсутствие? Представьте ситуацию: после незначительного удара, из-за лопнувшего патрубка или старого радиатора охлаждающая жидкость покидает двигатель. Вы этого не видите и не чувствуете, пока не станет слишком поздно. Вопрос не в том, случится ли это с вами, а в том, что вы будете делать, когда это произойдёт.

Квадроциклу тесно: как вернуть потерянные сантиметры и прибавить клиренса

Вы замечали, как со временем ваш квадроцикл словно приседает? После нескольких тысяч километров по бездорожью, особенно с грузом, пружины теряют упругость, и рама начинает цеплять каждый встречный камень или бревно. А ведь изначальный клиренс зачастую был выбран с прицелом на компромисс между устойчивостью и проходимостью. Желание поставить более крупную, зубастую резину для лучшей проходимости упирается в арки, которые не готовы принять новые колеса. Ситуация знакомая и требующая решения.

Когда троение двигателя становится поводом для чистки форсунок Шевроле Нива

Холодным утром двигатель запускается с неохотой, работает неровно, а на приборной панели мигает предательский значок «Check Engine». Сканер показывает пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах. Знакомый сценарий? На Шевроле Нива с её мотором ВАЗ-2123 это частое явление, и виновником нередко оказываются закоксованные топливные форсунки. Особенно если машина эксплуатируется в основном на газу или заправляется не самым качественным бензином.

Еще по теме

Бензин на коже: невидимая угроза химического ожога

Вы заправляли машину, чистили деталь или разводили краску. Капля бензина попала на руку. Легкое пощипывание, знакомый резкий запах. «Подумаешь, ерунда, само высохнет» – примерно так реагирует большинство. И это главная ошибка. Бензин – это не просто жидкость, которая испаряется. Это агрессивная смесь углеводородов, растворитель, который начинает свою разрушительную работу моментально, проникая сквозь защитный барьер кожи. Последствия такого пренебрежения могут быть далеко не безобидными: от глубокого химического ожога и тяжелой аллергической реакции до системной интоксикации организма.

Можно ли отрегулировать форсунки в гараже или это удел профессионалов

Троение двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и чёрный дым из выхлопной трубы — знакомые симптомы? Часто их корень кроется в некорректной работе топливных форсунок. Многие автовладельцы при первых признаках неисправности едут на сервис, даже не задумываясь, что диагностику и базовую настройку можно провести самостоятельно. Это не всегда простая задача, но она по силам тому, кто не боится запачкать руки и обладает минимальным набором инструментов.

Форсунки: ждать 100 тысяч или промывать каждые 30? Разбираемся с реальными интервалами

Двигатель начал троить на холостых, а педаль газа отвечает с задумчивой паузой. В сервисе вам ставят диагноз: загрязненные форсунки и рекомендуют дорогостоящую ультразвуковую чистку или, что еще хуже, немедленную замену. Вы смотрите на пробег: всего 50 000 км. Неужели они уже вышли из строя? Вопрос периодичности обслуживания инжекторной системы обрастает мифами, как нагар на клапанах. Одни механики клянутся, что чистить нужно каждые 30 тысяч, другие отмахиваются — езди до сотни, не парься. Где правда, а где попытка заработать?

Можно ли отремонтировать дизельную форсунку в гараже и не угробить мотор

Дизельный двигатель начинается с топливной системы. Её сердце — форсунки Common Rail, крошечные устройства, работающие под давлением в 2000 бар и выше. Когда одна из них выходит из строя, это чувствуется сразу: мотор троит, дымит, теряет мощность, а расход топлива растёт. Мысль о замене всего комплекта приводит в ужас, ведь стоимость новых форсунок сопоставима с ценой неплохого подержанного автомобиля. Логичное желание — попробовать реанимировать их самостоятельно.

Откуда этот странный цокающий звук под капотом моего дизеля

Характерное тарахтение дизельного двигателя — это его голос, нормальный и привычный. Но когда из общего хора начинает выделяться чёткий, звонкий, цокающий или стрекочущий звук, это уже не особенность конструкции, а сигнал. Сигнал о том, что один из самых ответственных и точных узлов мотора — топливная форсунка — начала работать не так, как задумано инженерами.

Почему автомобиль начал пить бензин и как его от этого отучить

Столбик на бензобаке опускается с тревожной скоростью, а ежемесячные траты на заправки превращаются в статью расходов, сопоставимую с кредитом. Первая мысль — подорожал бензин. Вторая — что-то не так с машиной. Если расход вырос на 1-2 литра — ещё можно списать на стиль езды или погоду. Но когда компьютер показывает на 5-6 литров больше нормы, а поездка на работу стала ощутимо дороже, это уже сигнал. Автомобиль не расходует топливо просто так. Каждый лишний литр — это плата за скрытую неисправность, которая, помимо кошелька, бьёт по ресурсу двигателя и других узлов.