Главная > Коробка передач > Делитель в коробке передач назначение устройство и принцип работы

Владислав Бирюков
204

Создаю понятные мануалы для самостоятельного ремонта. 🔧
677
1 минуту

Зачем в коробке передач ставят делитель и как он превращает пять ступеней в десять

Представьте грузовик, который одинаково уверенно тянет многотонный прицеп по трассе на высокой скорости и медленно, но с огромным усилием, выбирается из грязевой колеи на стройплощадке. Кажется, для таких разных задач нужны две принципиально разные коробки передач. На самом деле, инженеры нашли элегантное решение, позволяющее одной трансмиссии охватить невероятно широкий диапазон рабочих режимов. Этим решением стал делитель — скромный, но крайне важный узел, который водители часто называют «половинной передачей».

Если коротко, делитель — это дополнительная двухступенчатая коробка, которая устанавливается перед основной коробкой передач. Его главная задача — не кардинально расширить диапазон, а «разделить» или «уплотнить» уже имеющийся. Он создает промежуточные ступени между основными передачами, позволяя подобрать оптимальный режим работы двигателя в гораздо большем количестве ситуаций. В итоге пятиступенчатая коробка с делителем начинает работать как девяти- или десятиступенчатая, при этом сложность конструкции возрастает не так drastically.

Особую популярность делители получили на тяжелых грузовиках, таких как легендарные КамАЗы, Уралы и МАЗы. На этих машинах экономия топлива, снижение износа двигателя и сцепления, а также возможность плавного и своевременного разгона с грузом — не просто слова, а жесткие требования эксплуатации. Понимание того, как работает делитель, — это ключ к эффективному и бережному управлению мощной техникой.

Сердце трансмиссии: что такое делитель и зачем он нужен

Делитель, или мультипликатор (в случае повышающей передачи), — это по сути мини-коробка передач, встроенная в общую трансмиссию. В отличие от демультипликатора (понижающего редуктора, который ставят *после* основной КПП для увеличения тяги), делитель устанавливается *перед* ней. Это ключевое конструктивное отличие определяет его назначение.

Изображение

Основные цели установки делителя:

  • Уплотнение ряда передаточных чисел. Делитель не столько расширяет общий диапазон трансмиссии (как это делает раздаточная коробка или демультипликатор), сколько добавляет промежуточные значения между ступенями основной коробки. Если представить ряд передач как лестницу с высокими ступенями, делитель добавляет между ними ступеньки поменьше, по которым подниматься гораздо удобнее.
  • Повышение топливной экономичности. Двигатель грузовика работает в оптимальном режиме в довольно узком диапазоне оборотов. Наличие «половинных» передач позволяет держать эти обороты в «зеленой зоне» при разгоне и при изменении дорожных условий, избегая как работы «внатяг» на низких оборотах, так и чрезмерной раскрутки мотора.
  • Уменьшение нагрузки на синхронизаторы и снижение износа сцепления. Переключение между передачами с меньшим разрывом в передаточных числах происходит мягче и быстрее. Синхронизаторам легче выравнивать скорости, а водителю реже приходится «перегазовывать» для точного включения.
  • Увеличение средней скорости движения. Более плавный и эффективный разгон без провалов мощности позволяет быстрее выходить на крейсерскую скорость.
Грубо говоря, с делителем водитель получает не просто набор передач, а практически непрерывный ряд, где всегда можно найти оптимальное соотношение скорости и тяги.

Как устроен делитель: разбираем на примере классического КамАЗа

Чтобы понять принцип, рассмотрим устройство делителя на самой массовой и показательной платформе — коробке передач автомобилей КамАЗ. Его делитель — механический, ускоряющий, с пневматическим приводом переключения.

Основные компоненты, заключенные в общий картер (часто отлитый заодно с картером сцепления):

Изображение
  1. Первичный вал. Он соединен со сцеплением. На его шлицах установлен инерционный синхронизатор, а также ведущая шестерня, вращающаяся на игольчатых подшипниках. На валу есть специальное маслонагнетающее кольцо — важная деталь, которая принудительно подает масло для смазки подшипников и шестерен основной коробки.
  2. Промежуточный вал. На нем жестко закреплена ведомая шестерня, находящаяся в постоянном зацеплении с шестерней первичного вала. Задним концом этот вал через шлицы соединен с промежуточным валом основной коробки передач, становясь его логическим продолжением.
  3. Синхронизатор инерционного типа. Конструктивно он похож на синхронизаторы основной КПП, но имеет одну каретку, которая может занимать три позиции: средняя (нейтраль), передняя и задняя. Его задача — безударно подключить либо прямой привод, либо повышающую передачу.
  4. Механизм переключения с пневмоприводом. Это «исполнительный орган». Он состоит из вилки, перемещающей синхронизатор, валика с рычагом и пневмоцилиндра. Воздух в цилиндр подается из системы пневматики автомобиля.

Особенность конструкции — так называемый «замок» от самовыключения. Шлицы на первичном валу и соответствующие им пазы в каретке синхронизатора имеют разную толщину. Крайние венцы тоньше среднего. Такая конструкция надежно фиксирует включенную передачу под нагрузкой.

Принцип работы: две передачи из одной

Работа делителя основана на простом выборе пути прохождения крутящего момента от двигателя к основной коробке передач. У водителя есть переключатель (обычно на рукоятке КПП или отдельная клавиша), который управляет пневмоклапаном. Этот клапан направляет воздух в одну из полостей силового пневмоцилиндра делителя, который через вилку перемещает синхронизатор.

Изображение

Существует два основных режима:

  • Прямая передача (низшая, или «делитель выключен»). Синхронизатор соединяет первичный вал делителя напрямую с первичным валом основной коробки передач. Крутящий момент идет напрямую, без изменения. Передаточное число делителя равно 1.0. Это режим для старта, движения под тяжелой нагрузкой, по бездорожью.
  • Повышающая передача (высшая). Синхронизатор соединяет первичный вал делителя с его ведущей шестерней. Крутящий момент теперь проходит через пару шестерен — с первичного вала на промежуточный, а уже с него — в основную коробку. Эта пара шестерен имеет передаточное число меньше единицы (например, 0.815). Таким образом, на вход основной коробки передается уже увеличенная по скорости (но чуть уменьшенный по моменту) поток. Это режим для движения по трассе, экономичного хода, разгона.

Магия в том, что для основной коробки эти два режима — просто два разных входных сигнала. Включив, скажем, третью передачу в основной коробке, вы фактически получаете две разные третьи: одну — «короткую» (с прямым делителем), другую — «длинную» (с повышающим). Это и есть те самые «половинки».

Изображение

Управление делителем на практике: алгоритмы для водителя

На КамАЗах и подобных машинах управление делителем полуавтоматическое. Водитель выбирает режим тумблером, но само переключение происходит только при выжатом сцеплении. Пневмосистема делает всю тяжелую работу. Вот как это выглядит в реальной езде:

1. Трогание и разгон. Начинать движение всегда нужно на прямой (низшей) передаче делителя. Разгон до 30-40 км/ч можно проводить, переключая только основные передачи (1-2-3-4), не трогая делитель. Для дальнейшего интенсивного разгона используют обе передачи делителя.

2. Последовательное переключение «вверх». Допустим, вы разгоняетесь на 4-й передаче с включенным повышающим делителем (режим «высшая»), и обороты подошли к максимуму. Правильная последовательность для перехода на 5-ю:

  1. Перевести переключатель делителя в положение «низшая» (прямая).
  2. Выжать сцепление.
  3. Переключить основную коробку с 4-й на 5-ю передачу.
  4. Плавно отпустить сцепление.
  5. После начала движения на 5-й передаче можно снова включить повышающую ступень делителя (режим «высшая»).

Таким образом, вы сначала «понижаете» делителем, чтобы компенсировать большой скачок при переходе на следующую основную передачу, а затем снова «поднимаете» его.

3. Переключение «вниз» при увеличении сопротивления. Если на 5-й передаче с повышающим делителем вы начинаете замедляться на подъеме, нужно действовать наоборот:

  1. Включить повышающую передачу делителя («высшая»), если она была выключена.
  2. Выжать сцепление.
  3. Переключить основную коробку с 5-й на 4-ю передачу.
  4. Отпустить сцепление.

Главный принцип: переключение самого делителя (с помощью тумблера) нужно делать заранее, а срабатывает оно только в момент нажатия на педаль сцепления. Это требует привычки, но вскоре становится интуитивным действием.

Заключение: делитель как символ эффективности

Делитель — это не просто лишняя сложность в конструкции грузовика. Это продуманный инструмент, который превращает дискретный ряд передач в практически непрерывный трансмиссионный континуум. Он позволяет тяжелому автомобилю вести себя гибко и адаптивно, экономя дорогое топливо, берег ресурс двигателя и трансмиссии, и в конечном счете — повышая рентабельность перевозок.

Понимание его устройства и, что важнее, грамотных алгоритмов управления — признак профессионального водителя. Ведь теперь вы управляете не пяти- или десятиступенчатой коробкой, а инструментом с двадцатью виртуальными передачами, где для любой дорожной ситуации найдется свое идеальное соотношение тяги и скорости. В следующий раз, садясь за руль многотонного тягача, вы будете знать, что один скромный тумблер на рычаге КПП скрывает в себе половину потенциала его могучей трансмиссии.

Еще от автора

Можно ли отрегулировать форсунки в гараже или это удел профессионалов

Троение двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и чёрный дым из выхлопной трубы — знакомые симптомы? Часто их корень кроется в некорректной работе топливных форсунок. Многие автовладельцы при первых признаках неисправности едут на сервис, даже не задумываясь, что диагностику и базовую настройку можно провести самостоятельно. Это не всегда простая задача, но она по силам тому, кто не боится запачкать руки и обладает минимальным набором инструментов.

Когда свеча накаливания решает остаться в двигателе навсегда

Заменить свечи накаливания на дизеле — задача, которая с равной вероятностью может обернуться пятиминутной процедурой или многонедельным кошмаром с капитальным ремонтом головки блока цилиндров. Разница между этими сценариями определяется не столько везением, сколько знанием и методичностью. Керамический стержень, зажатый в алюминиевой головке, прикипает намертво под воздействием температуры, сажи и времени. Попытка вывернуть его грубой силой почти гарантированно заканчивается характерным щелчком и тихим ужасом от осознания, что теперь в колодце торчит обломок.

Что значит, когда из выхлопной трубы пахнет бензином

Вы утром прогреваете машину, а вместо привычного запаха выхлопных газов чувствуете резкий, отчётливый аромат недогоревшего бензина. Или, обгоняя свой же автомобиль на парковке, ловите тот же шлейф. Первая мысль — "показалось". Вторая — "ну, с кем не бывает". И здесь начинается самая распространённая ошибка. Этот запах — не особенность работы мотора на холодную и не безобидный побочный эффект. Это почти всегда сигнал, часто довольно тревожный, о том, что топливовоздушная смесь сгорает не так, как задумано инженерами.

Если педаль тормоза провалилась в пол: как вернуть ей жесткость своими руками

Вы нажимаете на тормоз, а нога встречает странно знакомое, но крайне неприятное ощущение — педаль идет слишком мягко, ее ход увеличился, а уверенности в остановке как не бывало. Это не сон, а классический симптом завоздушенной тормозной системы. Игнорировать его — все равно что сознательно ослабить главный страховочный трос вашего автомобиля. Хорошая новость в том, что эту проблему часто можно решить в своем гараже, потратив час времени и не обращаясь в сервис.

Еще по теме

Когда задние тормоза ВАЗ 2107 нужно временно отключить

Тормозная система автомобиля — не та область, где допустимы полумеры. Мысль о её намеренном отключении, даже частичном, у любого вменяемого человека вызывает закономерное сопротивление. Однако в практике обслуживания «классики» возникают ситуации, когда временная изоляция заднего тормозного контура — не криминальная хитрость, а вынужденная техническая необходимость. Представьте, что вы в дороге или в полевых условиях обнаружили течь тормозной жидкости из лопнувшей трубки или рабочего цилиндра на заднем мосту. Продолжать движение невозможно, а до места ремонта нужно как-то добраться. Или другой сценарий: вы готовитесь к замене всех тормозных трубок заднего контура и хотите выполнить работу поэтапно, не оставляя автомобиль полностью недееспособным.

Прокачать тормоза на Ниве в одиночку: когда нет помощника, но есть голова и руки

Ситуация знакома каждому владельцу отечественного внедорожника. После замены тормозного шланга, главного цилиндра или просто плановой смены жидкости педаль тормоза стала ватной, проваливается, а эффективность торможения вызывает сомнения. Воздух в системе — диагноз очевидный. Классический метод требует помощника, который будет качать педаль по вашей команде. Но что делать, если помощника нет, а ехать нужно? Паниковать и звонить в сервис? Не для нивовода такой вопрос. Конструкция Нивы, как и характер её владельца, допускает несколько самостоятельных и эффективных решений.

Что делать, если педаль тормоза на Приоре стала ватной, и как правильно выгнать воздух из системы

Вы нажимаете на педаль тормоза, а в ответ — неприятный провал, педаль идет слишком мягко или ее ход увеличился. Машина тормозит, но без былой четкости и уверенности. Первая мысль — воздух в системе. И вы правы. На гидравлических тормозах, коими оснащена Лада Приора, присутствие воздуха равносильно потере эффективности. Но вот загвоздка: под капотом вашей машины может стоять ABS, а это уже меняет правила игры.

Что делать, если тормоза пахнут жареным и педаль вибрирует

Вы спускаетесь с затяжного горного серпантина, держа ногу на тормозе. Или после десятого резкого старта и торможения от светофора до светофора вдруг замечаете, что машина тормозит как-то вяло. Возможно, вы недавно заменили колодки и диски, а через пару тысяч километров руль затрясся при каждом нажатии на педаль. Знакомо? Всё это – классические признаки того, что тормозная система столкнулась со своим заклятым врагом: перегревом.

Почему не работают тормоза и педаль проваливается

Ощущение, когда педаль тормоза внезапно проваливается в пол, а автомобиль неохотно снижает скорость — одно из самых тревожных для водителя. Это не просто дискомфорт, это прямая угроза безопасности. Тормозная система — это комплекс взаимосвязанных компонентов, и отказ любого из них может привести к катастрофическим последствиям. Чаще всего система не выходит из строя мгновенно, ей предшествуют определенные симптомы, которые многие игнорируют до последнего.

Что делать, если машина не держит на склоне, или как самостоятельно разобраться с ручником

Стояночный тормоз, он же ручник, — это тот самый элемент автомобиля, которым редко пользуются, но который внезапно оказывается жизненно важным. Представьте ситуацию: парковка на крутом склоне, неисправная коробка передач или банальная необходимость придержать машину при трогании в гору. В этот момент работоспособность ручника из абстрактного пункта в чек-листе превращается в вопрос безопасности и спокойствия.